Дорогие Гости и Друзья!
Когда почти полтора года назад у меня появилсяпервый аквариум, я уже была готова к тому, что придётся учиться. Я много читала до покупки аквариума, но то была лишь теория. Как только началась практика аквариума, вопросы «полезли» со всех сторон. Я буквально «жила» в Интернете, перерывая в поисках вразумительных ответов огромное количество страниц.

Как хотелось мне тогда найти в сети специальный сайт для аквачайников, на котором мне дали бы ответы на мои типичные для новичка вопросы и указали бы направление для дальнейшего развития!
Сегодня я сама создала «тот самый» специальный сайт для новичков. Я не буду здесь «изобретать велосипед» и заново говорить о том, что профессиональные аквариумисты сказали уже давно (и сделали это лучше, чем могла бы сделать я).

А СЕЙЧАС Я ХОЧУ ДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МОЁМ ЛИЧНОМ АКВАЧАЙНИКОВОМ ОПЫТЕ:

1)   Если бы у меня было место, я бы купила первый аквариум не 40, а 60 литров.
60 литров — «самое то»: получите опыт, который Вам пригодится и в «нано» аквариумистике, и в том случае, если вы решите потом приобрести большой аквариум. Меньше 40 литров покупать не советую: негде развернуться.

А ведь захочется попробовать «дизайн» создать: мне хотелось разместить в аквариуме и камни, и коряги, и кокосы, и «лопухи», и какой-нибудь симпатичный «дырявый горшок»… Места оказалось маловато (мягко говоря), от камней и горшка отказаться пришлось, от «лопухов» — тоже, тем более, что внутренний фильтр и терморегулятор занимают не так уж мало места в аквариуме.

Чтобы создать «композицию» в 20-ке приходится ох как исхитряться. Про 10 литров я молчу (хотя у меня есть и 5 с травкой, камушком, кокосинкой и коряжкой, но он появился не сразу).

И рыб поначалу хочется завести как можно больше и разных (знаю, уже знаю, — и не только поначалу)). Да ещё улиток и креветок, а аквариум не резиновый.

К тому же для меня стало открытием (не смейтесь!), что рыбы растут, и моим двум анциструсам и взрослым коридорасам скоро стало негде погулять в 40 литрах. Расставаться с рыбами совсем не хотелось, поэтому в сентябре 2013 я запустила столитровку, куда мои подросшие питомцы благополучно переехали. Самое смешное: место нашлось! на полном, так сказать, «безместии», что мне уверенно предсказывали знакомые аквариумисты и во что я категорически отказывалась верить =)

Ещё рыбы размножаются, особенно «живородки»: гуппи, пецилии (мой случай), меченосцы и прочие. И Вас (как и меня) может «подстерегать» демографический взрыв в результате непомерной плодовитости «коренного» населения. Потомство не сольёшь в унитаз. «Поднять» надобно и пристроить в хорошие руки. Пришлось купить (и найти место!) ещё 30 литров. С приплодом вопрос весьма серьёзный. Позже мне удалось найти удачное решение, расскажу об этом в своём блоге.

А вообще, покупая свой первый аквариум, внимательно осмотритесь по сторонам: куда будете ставить второй и т.д. Это я серьёзно.
Сейчас я захотела сделать из 40-литровки «барбусятник» (видовой аквариум с барбусами), а в 30 литров поселить стайку «галактик» (было у меня всего 3 рыбки, а сейчас в 10 литрах подрастает их потомство — ещё 11 «хвостиков»).

100 литров (а лучше — 200) можно покупать под «цихлидник» или «золотушник». Если вам нравятся цихлиды или золотые рыбки, меньшим объёмом вы не обойдётесь. Ухаживать за таким аквариумом будет легче, чем за «полу-травничком». Достаточно приобрести или изготовить самостоятельно аквариумный «пылесос». Об этом расскажу в блоге.

2)   Что касается формы аквариума, советую выбирать классический прямоугольный.
Если есть возможность, берите аквариум длиной от 80 см, шириной не менее 30 и высотой не более 46 см. В таком аквариуме рыбкам будет место для плавания, вам — для создания интересной композиции и для размещения оборудования, растениям не будет темно (высота водяного столба позволяет наладить нормальное освещение). Ухаживать за таким аквариумом легче, чем за высоким (более 50 см), так как руками вы при необходимости (а она есть всегда, поверьте) сможете доставать до дна.

Круглые аквариумы неудобны в обслуживании (чистить выгнутые стенки весьма затруднительно, а налёт образуется на них легче, чем на вертикальных), в них трудно создать композицию и установить оборудование (к тому же действовать придётся одной рукой). Желательно разместить по центру высокий объект (куст, камень, корягу или другую декорацию), чтобы разнообразить «пейзаж». В идеале этот объект должен свободно выниматься при чистке аквариума.

Многогранники лично мне не нравятся: они смотрятся неестественно, как и прочие аквариумы сложной формы. Кубики — прикольные, но прямоугольник для начала всё же лучше (неизвестно ещё, каких рыб вам захочется поселить в аквариум: а вдруг — стремительных, которым нужен «прогон»?).

3)   Пластиковые декорации и «растения» (особенно дешёвые и грубые) использовать не рекомендую. Почему — читайте здесь . Крашеный грунт (особенно разноцветный) — тоже.

Лично я держу аквариумы для рыб и стараюсь обеспечить своим любимцам наибольший комфорт. Максимум естественности: живые растения, натуральные камни и коряги, специально подготовленные кокосовые скорлупки. Грунт — удобный (который легко перекапывать сомикам и в котором хорошо укореняются растения) и нейтральный (ничего не выделяющий в воду).

Коряги — мангр, опува и «паучьи корни». Камень — туф или песчаник (для увеличения жёсткости воды GH с з до 10 единиц). Это нужно для нормального самочувствия улиток и креветок. Коряги нужны сомам и креветкам как источник пищевых растительных волокон а также как субстрат для анубиаса, мхов и папоротников, не укореняющихся в грунте. Кроме того, многие рыбы не любят яркий свет и всегда могут найти себе тенистое местечко.

Кокосовые  скорлупки — не только хорошее укрытие. Они значительно увеличивают поверхность дна для улиток и «присосочных» рыб: например, анциструс может последовательно скоблить кокос снаружи, изнутри, а потом ещё и обследовать дно под скорлупкой. Кроме того из кокосин можно сооружать интересные многоярусные (и многодырчатые) конструкции, которые обожают исследовать рыбы и креветки.

4)  «Просто воду» из-под крана я не использую для аквариумов и вам не советую (если только вы не уверены полностью в том, что она чистая, без хлора и вредных примесей). Мне спокойнее использовать кондиционер Tetra Aqua Safe, 5 мл на 10 литров воды. Есть и другие проверенные препараты (Sera, JBL), но мне понравились тетровские.

Готовлю воду для подмен следующим образом: наливаю в ведро холодную воду из-под крана. Под контролем термометра (детского, для ванн) доливаю подогретой воды (из чайника) до 24 градусов.
Добавляю кондиционер, размешиваю, выдерживаю около получаса. Добавляю витамины для рыб Tetra Vital и питательные вещества для растений Tetra Planta Min (по 2 мл на 10 литров, — только в одно ведро со свежей водой, всего 1 дозу). Готово.

Здесь вы видите некоторые проверенные и лёгкие в применении средства из арсенала аквариумной химии, которые я использую.
Сера токсивек и аммолок — средства экстренной помощи для быстрой нейтрализации ядовитых веществ в аквариумной воде. Да, это стоит денег. Может никогда не пригодится. И всё же (из личного опыта) — «заведите», пусть будет под рукой. — Время, нервы и жизни ваших рыб стоят дороже, а всякое бывает. В аквариуме странный запах – как избавиться

Сера фильтер биостартер и сера нитривек — пригодятся после промывки фильтра, при посадке новых рыб в аквариум и в любом экстренном случае (при нарушении биологического баланса). Пусть в вашем холодильнике хранится хотя бы маленькая баночка с одним из этих препаратов. Не пожалеете. Вам хватит её надолго.

Сера акутан или тетра аквасэйф — недорогие и экономичные препараты для подготовки свежей воды для подмен. Можно отстаивать воду в течение 1 — 3 суток, но это удобно когда у вас один маленький аквариум. Я обычно подмениваю воду во всех своих «банках» сразу (чтобы не путаться с графиками), это 50 литров. Отстаивать неудобно, да и где гарантии, что из крана течёт вода без всякой гадости. А у меня везде креветочки, они очень чувствительные. Так что решайте сами.

Капельные тесты НИЛПА — недорогие, экономичные, простые и удобные в применении и достаточно точные. Рекомендую иметь полный комплект (РН, КН, GH, аммиак и аммоний, нитраты и нитриты). Капельные тесты Aquayer немного дороже, но, на мой взгляд, самые удобные. РН измерять проще, чем НИЛПАвскими: цвет раствора легче определить по таблице, хотя это дело привычки. Результаты тестов примерно одинаковые, сравнивала.

Тетра витал и тетра плантамин — витамины для рыб и удобрения для аквариумных растений. Хватает надолго. Я добавляю 2 — 4 раза в месяц по 0,5 — 2,0 мл (в зависимости от размеров аквариума). То есть добавляю эти препараты в воду для подмены, чтобы их концентрация в аквариуме не оказалась слишком высокой.

Дозировка указана не на 10 — 20 литров аквариумной воды, а на весь аквариум. Не переусердствуйте с витаминами и удобрениями! — Если вы добавите в суп «побольше» вкусного и полезного чёрного перца, ваш организм может выдать нежелательную реакцию на столь радикальный способ оздоровления.

5)   Прочитав в Интернете о полезных свойствах миндальных и дубовых листьев и ольховых шишек(снимают стресс, способствуют быстрой адаптации рыб на новом месте, профилактике инфекций и заживлению травм), постоянно имею дома запас и периодически добавляю во все свои аквариумы. Это ещё и питание для креветок, улиток и анциструсов (через недельку-другую от листа остаётся только ажурная решётка из жилок).

6)   Сама сразу купила 2 дополнительных аквариума (5 и 10 литров) и вам советую чтобы не метаться в случае чего, а иметь отдельную ёмкость для лечения (5литров) и для мальков, например (10 литров).

7)  Термометров тоже нужно 3 (самых простых). + Нужен дополнительный обогреватель и маленький фильтр
(я купила б/у на Авито, очень дёшево). Лечение «манки» (ихтиофтириоза) требует поддержания определённой температуры воды в отсаднике. Естественно, сачок для отсадника тоже нужен отдельный.
Вам понадобится инвентарь:

• минимум 2 «аквариумных» ведра (специальных, не используемых в быту) — для чистки аквариума, подмен воды и других нужд; лучше выбрать вёдра спокойного цвета (зелёного или голубого);

• аквариумный сифон для чистки грунта (он же — шланг для слива воды) подходящего размера; лучше иметь 2 сифона (второй — карантинный);

• сачки разного размера (иногда легче поймать рыбку, аккуратно направив её меньшим сачком в большой); хотя бы 1 дополнительный сачок только для карантинного аквариума;

• губки для чистки аквариумных стёкол изнутри (годятся обыкновенные, для мытья посуды); можно пользоваться магнитным скребком (подбирайте скребок в зависимости от толщины стекла);

• «аквариумный» лоток или поднос (вынуть декорации при чистке аквариума); ковшик, тазик, контейнеры — для прополки, обработки растений и других нужд.

Предупреждаю: по мере увеличения или расширения вашего аквариумного хозяйства количество аксессуаров и инвентаря будет расти. Нужно выделить специальное место для хранения, защищённое от пыли.

8)  У меня постоянно имелся запас «живой» аквариумной воды:
при каждой подмене отливала воду в 5-литровую банку, накрытую сеткой. При следующей подмене запасную воду заменяла свежей. Хранила банку с водой в закрытой тумбочке. Удобно. Сейчас у меня 6 аквариумов, запас есть всегда, специальную банку упразднила.

9)  Вам пригодится разветвитель для компрессора
(если компрессор один, а воздух подать надо сразу в несколько аквариумов), пара-тройка дополнительных обратных клапанов, распылителей и краников для регулирования потока воздуха. Трубка тоже пригодится, метров 10 можете брать смело.

О компрессоре: для начала он необходим, особенно ночью.
Обращаю ваше внимание на одну из неочевидных опасностей. Если вы или кто-нибудь из ваших близких курит дома, компрессор можно включать только после тщательного проветривания помещения. Даже небольшое количество табачного дыма погубит ваших рыбок.

Ремонт, дезинфекция, использование освежителей воздуха и духов тоже не пойдёт рыбкам на пользу. Помните об этом и защитите своих питомцев.

10)  Не советую вам сразу кормить ваших рыбок живым кормом (с ним легко занести возбудителей болезней).
Сама я поначалу кормила своих рыб в основном сухими кормами от «Живой Воды» и «Тетры» (сомовьи таблетки). Одно время выращивала нематод (мелкие червячки) и дрозофил (плодовые мушки), но это мне довольно быстро надоело. Сейчас изредка даю мелкого мороженого мотыля, яичный желток, варёную креветку, куриную грудку (мелко порубленную) и другие корма собственного приготовления. Сомам и креветкам — ошпаренную морковь, салат и огурец. На первые «кулинарные» эксперименты отважилась полгода назад, когда во всех аквариумах наладила надёжную фильтрацию.

11)  По поводу фильтрации: не советую вам покупать аквариум со встроенным фильтром (как показывает практика, встроенный фильтр чаще всего приходится удалять и заменять его более эффективным). На мой взгляд самая удобная вещь — внешний фильтр, канистровый или «водопад». У меня — Aquael Mini Kani 120  и  Aquael Fzn, 1 и 2.  Появились они у меня не сразу, а почти через год после запуска первого аквариума, когда я определилась с выбором.

Начинала я с обыкновенных внутренних акваэлевских — Fan 1+ и Fan mini. Примерно через 2 недели их использования поняла, что «фаны» в их первоначальном виде — полный отстой, и занялась «апгрейдом» . Качество очистки воды после произведённых изменений полностью удовлетворяло меня. Единственный недостаток конструкции — большой объём (занимает много места в аквариуме). Поэтому выбрала внешние фильтры. Простые, недорогие, удобные.

12)  Рыбок для начала заведите самых «неубиваемых»:
гуппи, пецилий, коридорасов, анциструсов. — Хоть я и сказала, что они «неубиваемые», не поймите меня буквально: в плохой воде не выживет ни одна рыба, даже если она ни за что не хочет умирать. Аммиачное отравление «убивает» без надежды на восстановление нежную жаберную ткань, поэтому:

• следите за показаниями тестов, особенно на РН, аммиак и нитриты;
• обеспечьте нормальную фильтрацию (если внутренний фильтр, то не «мини»);
• купите хотя бы плавающие растения, они хорошо поглощают из воды вредные вещества;
• обеспечьте стабильную подходящую температуру в аквариуме и хорошую аэрацию;
• для начала сажайте в аквариум минимальное количество рыб (1 — 3);
• кормите рыб умеренно, только качественными кормами;
• делайте регулярные подмены воды;
• внимательно наблюдайте за внешним видом и поведением рыбок (если что «не так» — срочно исследуйте воду и примите меры: подмена, сифонка)

Не покупайте сразу много рыб. С «живородками» осторожней: достаточно 1-2 самок и 3-4 самцов (если не хотите возиться с мальками, самок не берите вообще). Добавляйте жителей в свой аквариум постепенно, по 1 — 3 рыбки за один раз, затем перерыв 2 — 3 недели. Рыб лучше берите молодых.

13)  Растения для начала советую тожепопроще:валлиснерию, роголистник, рдест гайя, анубиас нана, папоротник тайландский, цератоптерис, риччию, лимнобиум, пистию. Эти растут хорошо без углекислого газа и удобрений. Ряска хорошо очищает воду и годится на корм рыбам, но надоедает её «прореживать».

Кабомба красива и неприхотлива, но она не любит мусор, оседающий на листьях, а я люблю роющих грунт и баламутящих воду рыб и не люблю омолаживать длинностебельку, так что с кабомбой пришлось расстаться (да, ещё она светолюбива).

Яванский мох долго не хотел у меня расти, так же как и ломариопсис.  Почему — не знаю, сейчас растёт хорошо (видимо чего-то ему не хватало, пока аквариум был «молодым»). Почвопокровку постоянно выкапывали, от неё тоже отказалась. Элодея растёт хорошо, но без дополнительной подачи углекислого газа берёт углерод из воды, отчего на листьях её образуется неприятный серый налёт, а при подаче — разрастается слишком буйно (не удобно).

С подачей углекислого газа я поэкспериментировала тоже («бражка»; сода и лимонная кислота). Решила от него отказаться (пока всерьёз не увлекусь растениеводством). Аквариумы мои плотно населены, углекислота поступает.  Свет обеспечиваю достаточный для нормального роста моих растений. Плюс питательная подложка под грунт и тетровский «плантамин».

14)  О креветках.
Очень мне хотелось их завести. Видимо, чего-то им не хватало в воде. Позже я вычитала в Рунете, что креветки не любят «молодые» аквариумы. Лично у меня вишни прижились с 3 раза (сажала по 5 штук раз в месяц), на 4-й месяц существования аквариума. Позже появились «аманки», фильтраторы и красноносые креветки («Пиноккио», или буратинки по-нашему).

Поэтому советую вам не покупать креветок раньше, чем через 3 месяца с момента запуска аквариума (с нано-аквариумами дело обстоит по-другому, видимо, из-за питательного грунта).
В дальнейшем, запуская очередной аквариум на воде из действующего аквариума, я сразу сажала туда креветок (обычных вишен, на второй день), и всё было нормально. С кристаллами, тиграми и другими ценными креветками такой номер вряд ли пройдёт, не рискуйте.  

15)   Очень советую одновременно с покупкой аквариума запастись капельными тестами для воды, хотя бы на РН, GH, аммиак и нитриты.
Ещё аптечные пузырьки не помешают (из-под таблеток валерианы, например) и несколько одноразовых шприцев (2, 5, 10 и 20 мл) для забора воды из аквариума и тестирования, для дозировки различных препаратов (кондиционера, удобрений). Для разных целей — разные шприцы (пометьте перманентным маркером чтобы не перепутать).

Много баночек удобно иметь под рукой, когда куплено несколько видов рыб и растений в разных пакетах и надо определить параметры магазинной воды для щадящего перевода гидробионтов на новое место жительства.

16)  Очень удобны медицинские капельницы (у меня они всегда есть в запасе) если разница между параметрами воды в магазинном пакете и домашнем аквариуме слишком велика. Например, нужно перевести рыбу из мягкой кислой воды (РН 5,5; GH 3) в более жёсткую и щелочную (РН 7,2; GH 12). В таких случаях я использую капельный метод постепенного добавления аквариумной воды в ёмкость с рыбой (так же и с растениями). Особенно актуально это для креветок. Иногда такой перевод длится достаточно долго, зато позволяет избежать шока.

17) Сравнительно недавно я взяла на вооружение отличный совет опытного аквариумиста: купила термос с широким горлышком специально для транспортировки гидробионтов). Сделала для него чехол из термоизолирующего материала. Расскажу об этом подробно в отдельной статье.

18)   Несколько слов об аптечке. Цеолит, уголь для аквариумных фильтров, Ammo Lock, Sera Nitrivec, метиленовый синий, малахитовый зелёный, марганцовка, перекись водорода, таблетки метронидазол и фуразолидон. Это у меня есть всегда, советую и вам. Помощь в экстренных ситуациях вы сможете найти на форумах

Недавно решила обзавестись ещё и мелафиксом. Пусть будет. И хорошо, если не пригодится. Вместо токсивека приобрела клинол от ЖБЛ. Даже пару раз попробовала в маленьком аквариуме. Нормально (контроль — тест на общую окисляемость).

Никаких специальных рыбьих лекарств у меня нет (пока не было и болезней, ттт). По возможности стараюсь заниматься профилактикой (хорошая вода, хорошие условия), а не лечением.

19) О пользе улиток.
Ампулярии отличные индикаторы качества воды: если они  (обычно весьма активные) вдруг скукожились в уголке на дне или у поверхности воды, срочно принимайте меры (тестирование, подмена, сифонка). Поведение этих моллюсков очень интересное. Вот если бы они ещё и не росли так быстро, ели поменьше и не достигали «слоновьих» размеров… я бы их просто обожала.

Иное дело — неритины: маленькие, растения не портят, красивые. Вот только наблюдать за ними не так интересно, как за ампуляриями. Мелании (грунтовые улитки) при закисании грунта выползают на поверхность и лезут вверх по стенкам аквариума. Нужна чистка грунта и подмена воды.

Заводя меланий, имейте в виду: плодятся они не хуже хомячков. Достаточно 3 — 5 улиток для начала. Через некоторое время будете раздавать всем желающим)))
Хелены (хищные улитки) помогут Вам избавиться от чрезмерного количества физ и катушек.

20)   Покупая новые растения (особенно с рук), обрабатывайте их перед посадкой в аквариум: выдержите в слабо-розовом растворе марганцовки, затем промойте холодной водой из-под крана (хлор). Таким образом вы не занесёте в свой аквариум планарий и других паразитов и малюсеньких улитят, которые подрастут и размножатся (а вы потом упорно будете с ними бороться).

21)   Некоторые растения после подрезки выделяют в воду сок, опасный для креветок и других жителей аквариума (анубиасы, элодея). Поэтому обрезку лучше производить непосредственно перед подменой воды и поэтапно (не всю траву «чикать» за один раз, часть оставить на следующую неделю). Корягу с анубиасом я на некоторое время просто изымаю из аквариума и часов 12 выдерживаю в ведре с водой (из «родного» аквариума), затем хорошенько промываю и возвращаю на место.

22) Про грунт:
Мне нравится песок (или полуокатанный гравий) размером 1 — 3 мм на подложке из лавовой крошки 5 — 10 мм (и «дышит», и растения растут хорошо). Заиливается медленно. Чистить сравнительно легко.

Толщина слоя — в зависимости от ваших нужд. Будут живые растения — насыпьте хотя бы 6 см, а для крупных кустов нужно 8 — 12 см (смотрите подробную информацию о растениях, которые собираетесь сажать). Если нет растений — достаточно 4 см, для биофильтрации. Если создаёте сложный подводный рельеф — всё в ваших руках.

Во многих руководствах для аквариумистов рекомендуется увеличивать слой грунта у задней стенки аквариума для создания «перспективы». Это сработает, если в вашем аквариуме не будет роющих рыб)) Поправочка насчёт лавовой крошки: да, грунт «дышит», и растения растут хорошо, но копающие рыбы портят всё дело((( В итоге — половина лавовой крошки там, где её быть не должно — на поверхности грунта.

Вывод: или отказаться от лавовой крошки под слоем грунта, или сделать слой над лавой побольше, или засадить дно почвопокровкой, или — отказаться от «землероек».

23)   Почаще читайте темы на форумах, и вообще — больше читайте (для начала пройдитесь по всем ссылкам на Аквачайнике)! Наткнётесь на что-нибудь ценное — делитесь с людьми (дайте ссылочку!).
Для тех, кому вечно некогда, есть специальная страничка.

Для тех, у кого времени больше, есть записки Аквачайника. Я делюсь в них своими радостями, ошибками и открытиями, рассказываю о своих питомцах.