Как закрепить балясины и столбы лестницы своими руками

Если в частном доме или коттедже есть мансарда или эксплуатируемый чердак, нужна лестница для обеспечения возможности перемещения между этажами. При ее сооружении особое внимание необходимо уделить качеству крепления балясин. От этого зависит безопасность жителей дома. Особенно это важно для пожилых людей.

Крепежные элементы для деревянных балясин

Если перила выполнены из стали, их можно приварить к каркасу лестницы. Задача существенно усложняется, если стойки выполнены из дерева. В этом случае для крепления используют:

  • нагели или шканты из прочных сортов древесины;
  • шпильки или штифты с втулками из стали.

Оба способа имеют недостатки. Деревянный крепеж рассыхается. Перилам потребуется укрепление, чтобы они не шатались. Металлические шпильки разрушают древесину проступей и перил. Через некоторое время их тоже придется ремонтировать. Некоторые виды шпилек можно периодически закручивать, делая лестницу прочнее. Но рано или поздно этот вариант исчерпает свои возможности — На этом сайте Вы сможете заказать пролеты лестниц в производственных масштабах для строительства — лестничные марши

Есть еще несколько моментов, о которых нужно знать, собирая лестницу:

  1. Саморезы не используют в качестве самостоятельного крепежного элемента. Они имеют относительно небольшую длину. И у них при значительной нагрузке часто отламываются шляпки. Саморезы рекомендуется использовать в качестве вспомогательного крепежа совместно со шпильками или нагелями.
  2. Мастера все стыки промазывают клеем. Это относится к штифтам, креплению к ступеням, полу или поручням. Можно использовать как специализированный столярный, так и универсальный клей (однокомпонентный или двухкомпонентный).

Способы крепления балясин к полу и ступеням

Балясины (их также называют опорами и стойками) делят на коренные и промежуточные. Первые отличаются большим диаметром, часто имеют более сложный дизайн. Например, если обычные балясины выполнены в форме цилиндров, опорные вытачивают в виде амфор или иных фигур, но с сохранением стилистики.

Коренными стойками начинают и заканчивают пролет. Их устанавливают на поворотных площадках. Если лестничный марш имеет значительную длину, коренные балясины могут чередоваться с обычными. Многое зависит от сложности конструкции, фантазии архитектора и пожеланий владельца здания.

На опорные балясины ложится бОльшая нагрузка, чем на промежуточные. Соответственно, для их установки требуются более надежные крепежные элементы с одновременным увеличением точек фиксации.

Наибольшей популярностью пользуются 6 способов крепления балясин к ступеням или полу.

Сквозное

В самом простом варианте для соединения опоры балясины и проступи используют шпильки. Массив пробивают насквозь. Стальные шпильки можно заменить на сантехнические. Их второе название — «винт-шуруп». На один конец шпильки наносится метрическая резьба для накручивания гайки. Второй по форме напоминает саморез с заостренной пикой.

До начала работы в ступенях сверлят отверстия. Диаметр подбирают с учетом выбранного типа крепежных элементов. Если выбор сделан в пользу сантехнических шпилек, резьба «под саморез» должна находиться сверху. Шайба и гайка будут находиться под ступенькой. Для них отверстие делают побольше.

Постепенно такое крепление начнет расшатываться. Поэтому важно обеспечить доступ к гайке. Отверстие можно закрыть декоративной накладкой, но так, чтобы была возможность вытащить ее, не повредив древесину.

После этого остается навинтить балясины на шпильки. Но предварительно в опорах сверлят отверстия. В промежуточных — диаметром 6–8 мм, в коренных — 10–12 мм. В отдельных случаях опоры просверливают насквозь, чтобы одна шпилька соединяла проступи, балясины и поручни.

В более сложном случае используют шпильки с резьбовыми втулками. Этот элемент надлежит вклеить в ступень или непосредственно в балясину. В остальном же процедура совпадает. Немного усложняется процесс накручивания. Резьба на шпильке и втулке должна совпасть.

Подобное соединение считается более надежным, чем просто сквозное. Когда кто-либо при перемещении по лестнице, опирается на перила, нагрузка воспринимается не резьбой, а стенками втулки (гильзы). Древесина практически не разрушается. Но даже при таком способе крепления не стоит отказываться от использования столярного клея. Им промазывают все стыки.

С применением шпилек

Этот способ выбирают, если основой лестничного марша является тетива. К ней же крепятся балясины. Но опорой могут послужить и ступени.

Если тетива имеет достаточную ширину, отверстия под шпильки можно просверлить насквозь. В стандартном варианте одну сторону шпильки вкручивают в тетиву, вторую — непосредственно в балясину. Основная проблема возникает при выборе точек и направления для сверления, чтобы балясины после установки не отклонялись от вертикали.

Диаметр отверстия должен быть несколько меньше аналогичного показателя шпильки. Ее перед закручиванием рекомендуется смазать клеем. Половину крепежного элемента вкручивают в опору, вторую — в тетиву.

Данный метод имеет один очень существенный недостаток. Через несколько лет по мере того, как перила начнут шататься, процедуру установки придется полностью проводить заново.

С использованием шкантов

Шкантом называют штыри из дерева цилиндрической формы диаметром до 1,5 см. Улучшить сцепление с основой помогают вертикальные насечки. Резьба как таковая отсутствует.

В остальном же процесс установки ничем не отличается от использования шпилек. В ступенях (тетиве) и балясинах сверлят отверстия. В них вставляют шканты, предварительно смазанные клеем. Чтобы они лучше входили, потребуется деревянный молоток. Но стучать непосредственно по шпилькам нельзя, чтобы не разрушить их. Сверху на крепежные элементы кладут какую-либо планку. По ней и наносят удары. По такой же схеме устанавливают все опоры.

К подбалясенной доске

Вариант с креплением к тетиве можно немного упростить. Все балясины на первом этапе прикручивают не к ней, а к подбалясенной доске. Отверстия просверливают, начиная снизу. Оттуда же заводят крепежные элементы: винты или шпильки. Только после того, как стойки будут закреплены на подбалясеннике, его прикручивают непосредственно к тетиве.

У многих при чтении данного пункта возник вопрос, что же такое подбалясенная доска? Так называют специальный элемент, прикручиваемый сверху к тетиве. Ее выполняют в одном из следующих форматов:

  • в виде буквы «П» – этот вариант сложнее всего реализовать, но он считается наиболее надежным, тетива закрыта доской с трех сторон;
  • к тетиве крепят доску такой же ширины – в этом случае сложно все детали соединить в единую конструкцию;
  • доску обрезают так, чтобы она помещалась в пазах тетивы.

Для надежности каждую балясину можно прикрепить к доске не одним винтом, а несколькими. Дополнительно стыки промазывают клеем.

Подбалясенную доску собственно к тетиве можно просто прибить гвоздями. Как вариант их заменяют саморезами. Лучше выбирать модификации со светлыми шляпками. Если не получилось найти нужный цвет, шляпки можно просто закрасить после закручивания саморезов. Излишки пигмента после полного высыхания снимают наждачкой с мелким зерном, чтобы не повредить дерево.

К краю ступеней по пазо-гребневой системе

Про способ «ласточкин хвост» придется вспомнить, если проступи крепятся к косоурам. Он достаточно надежен, но для его реализации нужно уметь работать со столярным инструментом. Ведь вырезать пазы и шипы может не всякий опытный плотник.

Косоуры — один из самых распространенных вариантов обустройства лестницы. И в этом случае для улучшения внешнего вида конструкции торцы проступей закрывают декоративными накладками. Вот до их установки и предстоит смонтировать балясины.

Алгоритм работы достаточно простой, но потребуется опыт либо длительная тренировка, чтобы не испортить материал:

  1. В нижних частях вырезают шипы. Им придают форму ласточкиного хвоста.
  2. В проступях необходимо сформировать выемки такой же формы.
  3. Паз и шип совмещают. Для надежности элементы промазывают клеем. Так как места соединений будут закрыты накладками, стык можно укрепить гвоздями или саморезами.

На последнем этапе остается установить декоративные детали. Крепление получается и надежным, и скрытным.

Форму паза и шипа можно изменить на свое усмотрение. Но именно «ласточкин хвост» выбирает большая часть профессионалов из-за существенной жесткости крепления. Чтобы сломать крепление, придется приложить значительные усилия. Лестница без ремонта и замены прослужит несколько десятилетий.

Заглубление

Если лестница выполнена, например, в индустриальном стиле, вместо фигурных балясин можно использовать отрезки трубы или иные стержни с круглым сечением. Процесс их установки существенно упрощается.

В ступенях, полу, тетиве просверливают круглые отверстия чуть меньшего диаметра, чем нужно. Далее остается концы балясин обмазать клеем и вставить на место. Основная проблема при использовании данного способа — потребность в сверле-коронке значительного диаметра. К тому же если балясины выполнены из металла, потребуется специальный клей.

Никто не мешает установить таким же образом и балясины с квадратным или иным основанием. Но придется поработать над созданием выемок нужной формы. Помимо сверла потребуются стамески для создания углов.

Этот метод крепления балясин не предназначен для лестниц, обустроенных на косоурах. Как вариант, можно вытачивать отверстия непосредственно в направляющих, если они имеют достаточную толщину.

Как соединить балясины и поручни?

Стойки закреплены на проступях, косоуре или тетиве. Но нужно еще соединить их с поручнями. Для этого используют 2 основных способа.

С подперильниками

На торцы балясин набивают черновую доску небольшой ширины. Так как крепежные элементы не будут видны, можно использовать гвозди, саморезы с любыми шляпками.

Когда подперильник установлен, сверху остается надеть основной поручень. В нем предварительно вырезают паз по форме подперильника, чтобы полностью его скрыть.

С потайным креплением

Этот метод предполагает использование нагелей или шпилек. Отличается трудоемкостью, но результат этого стоит.

Работать предстоит в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. В центр каждой опоры на достаточную глубину вкручивают шпильку или нагель.
  2. Стойки выравнивают по вертикали и фиксируют в этом положении.
  3. Сверху укладывают поручень так, как он должен размещаться после завершения работ. Работать желательно с одним-двумя помощниками. Необходимо и удерживать доску, и одновременно стучать по ней.
  4. Мастер перемещается от балясины к балясине. Около каждой необходимо остановиться, положить поверх поручня черновой брусок и ударить по нему с силой молотком. На нижней части перила должна остаться отметина.
  5. После завершения этого этапа в полученных точках рассверливают отверстия под шпильки. При этом важно не забывать, что крепеж будет входить в поручень под углом.
  6. Далее проверяют, все ли пазы совпадают с шипами. Если да, места стыка промазывают клеем, поручень помещают на место. Для надежности все балясины простукивают молотком, подложив предварительно черновую доску.

Есть еще один способ соединить балясины и поручень. Верхнюю часть укладывают так, как она должна располагаться. Далее каждую опору снизу крепят гвоздями или саморезами. На каждую балясину потребуется 2–3 точки.

Основная проблема заключается в том, чтобы скрыть шляпки крепежа. Можно вырезать небольшие выемки непосредственно на опорах или заглубить головки, замазав их сверху шпаклевкой. После высыхания придется потратить еще некоторое время на шлифовку.